Сицилия — Гостевые дневники путешественника

Назад: Салфетка на коленке.

Вместо предисловия.

День первый. С бала на корабль.

Слегка пьяные и красиво одетые мы с комфортом доехали до аэропорта Шереметьево.
Тепло простившись с новым временным обладателем нашей машины, кота и еще кое-каких вещей, мы получили за красивые глаза хорошие посадочные, где можно вытянуть ноги и наконец-то расслабиться.
Небольшое приключение нас ждало в Риме на пересадке. Между рейсами разница больше часа, но до посадки было минут сорок. Все было бы хорошо, но паспортый контроль с индивидуальным подходом занял много времени и мы бежали бегом.
Наташа сняла туфли и бежала прям как от алтаря. В бахилах.
Успели. Даже с запасом. Многие провожали удивленными взглядами или подбадривали. Некоторые потом спрашивали поженились ли мы прямо в аэропорту.
По прилету, получив багаж, отправились в европкар, взяли машинку, внимательно сфоткали и переписали все повреждения (полная страховка без франшизы стоила много денег), получили простенькую карту и ключи.
Машина вот такая

Едва-едва впихнув чемоданы в багажник, существенную часть которого заняла сложенная крыша, мы неспешно двинулись по маленьким дорожкам.
Дороги хорошего качества, ровные, но очень узкие. Движение непривычное. Обычно следишь за дорожной ситуацией и предугадываешь ее развитие, реагируешь на неожиданности. А тут каждую секунду неожиданность - нервы натянуты, постоянный стресс.
Гудят по любому поводу - подгоняя, обгоняя, проезжая перекрестки, подъезжая к повороту.. вобщем всегда. Поворотники или забывают включить или выключить.
Через несколько дней привык, но поначалу нервировало сильно.
Чтобы не ошибиться, ехали по побережью, выехали из города не по платной дороге, а по обычной, вдоль моря. В славном городке Ачи-Трецца решили остановиться перекусить с видом на побережье циклопов.

С парковкой большие проблемы. Пожалуй, даже большие, чем на материке. Бесплатные места заняты, конечно, постоянно, а вот найти платное тоже оказалось проблемой. Обычно машину нужно оставлять на большом платном паркинге. Хотя есть энтузиасты, устраивающие у себя дома небольшой частный паркинг.
Оставив машину, нужно пойти и купить билетик, отметить время. Однако, не всегда очевидно место продажи билетов. Часто билеты продаются в киосках с прессой, а вот в первый раз нас отправили в бар. По дороге нам встретился лоток с напитками, на котором было большими буквами написано, что билетов паркинга там нет.

Добрались до отеля. Успешно поставив машину на крышу здания под палящее солнце, быстренько зарегистрировались, получили номер с шикарным видом на море и Этну.

Сам отель необычный, построен на скальном мысе, пляж в пещере, спускаться к нему нужно на лифте и идти, ожидая Джеймса Бонда за каждым углом.

Странные строения в пещере на поверку оказались туалетами.
Сам пляж галечный - мы купались в тапках, но многие и без них. К полудню солнце с большей части пляжа уходит и нужно перебираться к бассейну.

Бассейн с морской водой, в это же море выливающейся через край. В самом море огороженная зона для купания, к которой ведут каменные ступени или можно спуститься с понтонов.
Купаться с видом на Таормину и Этну - это шикарно!

Работают бары, душ, есть бассейн с пресной водой, джакузи, есть небольшой парк, где можно погулять или почитать на скамейках.
Весь первый день мы овощили на пляжах.
Вечером (предварительно записавшись) можно вкусно поесть в ресторане у моря. Отметили приезд. Взяли креветки, вкусное ассорти и рыбу.
Рыбу выбирали сами - дорадо и еще что-то. Все было вкусно, но как-то совсем не бюджетно (мы намного дешевле потом ели в самой Таормине).
Когда стемнело сидели на балконе, наслаждались необычным зрелищем.
Наблюдали ночную рыбалку - с лодки посвечивается фонарями вода и привлеченную светом рыбу ловят.

День второй. Вспоминаем крестного отца - Иль Падрино.
Утро положило начало традиции фотографировать Этну. Ибо каждый день она была разная.

После завтрака в расслабленном режиме, все еще отходя от Московской суматохи, мы немного повалялись на пляже.
Разминочная поездка обещала быть короткой.
Вооружившись картой, купленной в Москве ( а их было несколько - одна подробная со всеми дорогами, но очень большая, вторая - от оранжевого гида, по ней потом и ездили, бесплатная и бесполезная от европкара, мелкая путеводительская), мы отправились в Савоку.
Разобравшись с дорогами, пару раз спросив дорогу, пропустив поворот, мы вспомнили, что на телефон закачана карта и он может быть нашим навигатором.

Первое, что попадается на въезде в город - памятник влюбленным Coleamore ("Каклюбовь") работы известного итальянского скульптора Нино Уккино.

Памятник представляет собой композицию из нержавеющей стали высотой четыре метра и шириной восемь метров, которую венчает изображение пары целующихся.
Большая часть монумента состоит из переплетенных между собой прутьев, на которые влюбленные могут повесить "замки любви".
С другой стороны дороги приютился дом - мастерская этого самого скульптора.

Там же можно купить "замок любви".
Поскольку мы еще нигде не вешали, то решили повесить там. При нас написали имена (меня почему-то назвали Фабио).

Мы, подбадриваемые улыбчивым скульптором, закрепили замок так, что имен там не видно и выбросили ключ с обрыва. Романтишненько.

Свернув в какую-то подворотню со знаком парковки, шириной как раз с нашу минигабаритку, вырулили на улицу над пропастью. там машину и оставили.

Вдоль дороги растут прекрасные цветущие деревья, которые в небольшом количестве перекочевали в прическу.

Вернувшись обратно на главную площадь, уткнулись в бар Вителли.

В этом самом баре Майкл Корлеоне знакомится с отцом невесты. Сейчас бар активно эксплуатирует эту тему. Внутри небольшой музей, инсталляции.

Можно почувствовать себя сицилийцем или актером - кому как больше нравится.

Рядом площадь с символами прошлого и настоящего

Дальнейшая пешеходная дорога приводит к церкви св. Лучии. В этой церкви по сценарию венчался Майкл. Венчание Майкла и Аполонии было снято на пороге этой церкви, так как пастор не дал разрешения на проведение съемок внутри церкви.

Туристов почти не было и мы прогуливалисьнад пропастью, попыхивая и попахивая сигарой. Идущие навстречу туристы на чистейшем великом и могучем заметили между собой "вот! И сигару уже где-то нашли."

Под ногами валялся инжир, а от солнца часто укрывал виноград.

Местные художники дорисовывают картину на стене. Т.е. не баллончиком с краской, а картина там изначально задумана.

После Савоки отправились в Форца Д'Агро. Цель была посмотреть на замок. Приметив по дороге на горе красивый замок, мы возликовали, но через некоторое время с удивлением обнаружили, что указатели ведут немного в другую сторону, вернее, мимо него.

Доехали до намеченного городка,

мы забрались в местную церковь с современными картинами.

Погуляв по городку, понаблюдали как дети выламывают какую-то дверь.

От церкви открывается прекрасный вид на замок.

Однако, тот, что "по дороге" нам показался интереснее.

На обратной дороге решили заехать посмотреть что за пляж Изола Белла. Запарковаться, как обычно, проблема. Но нашли даже бесплатное место. Хоть и чапать пришлось минут пятнадцать. Тротуара там не было как такового. Но ничего, все желающие из окрестных домов с полотенцами и детьми наперевес бодро шагали прямо по проезжей части. Проезжающие машины гудели где-то далеко в начале человеческой струйки, потом им, видимо, надоедало и нас проезжали уже молча.
Все потные и жаркие мы добрались до входа на пляж. А там нас ждал сюрприз - лестница вниз ступенек на пятдесят. Спускаться-то было легко, но мы уже тогда представляли подъем наверх после купания. Пляж галечный, в отеле лучше. Единственное, что добавляло пикантности, это брод до островка. На островке находится музей, но он был закрыт.

Отдохнув, поднявшись, отдышавшись, мы по канатке добрались до центра города. Общей проблемой всех парковок было, что всегда приходилось рассчитывать время. Ну либо существенно переплачивать. Только на частном паркинге - когда пришел за столько и заплатил.

Ну что сказать, Таормина, конечно, прекрасна. Самый милый город на Сицилии.

«Если кто-то должен будет провести только один день на Сицилии и спросит, что необходимо увидеть, я без сомнения ответил бы: Таормину!» Сказал как-то Ги де Мопассан. И Ахматова считала ее одним из самых поэтических мест на земле.
В древние времена город назывался Тавроменион, и с 215 года им владели по очереди греки, римляне, византийцы, арабы и норманны, что не могло не сказаться на архитектурном стиле города. Собственно, когда Дионисий разрушил первую греческую колонию на Сицилии (а она была в Наксосе), Греки убежали в горы. Точнее на гору Тауро. Так и был основан Тауроменион. Но мы же привыкли все коверкать, так что сейчас зовут Таормина.
Город представляет собой смесь старинных зданий и фешенебельных отелей ближе к морю.

Если идти от фуникулера (или парковок с той стороны), то попадаешь в старый город через ворота Мессины.

В городе есть центральная улица Корсо Умберто, от которой вверх и вниз уходят ступени переулков.

Сразу за воротами Дворец Корвайя (Palazzo Corvaja) на площади Витторио Эммануэле.

Дворец был построен в XV веке на месте арабской башни и ранее служил античным форумом. В 1410 году дворец являлся местом для заседаний Парламента Сицилии. Вдоль всего фасада здания тянется полоса с высеченными на ней высказываниями на латыни. Второй этаж дворца украшен большими двухарочными окнами.
Поначалу в стенах дворца проходили заседания сицилийского парламента. Сейчас здесь располагается довольно интересный музей народного искусства Сицилии, а также информационное туристическое бюро, где можно получить карту города с отмеченными достопримечательностями.

Рядом с дворцом цервовь Святой Екатерины (Santa Caterina).

Церковь построена на развалинах Одеона – месте собраний древних римлян. Вместо икон картины в тяжелых рамах.
Когда-то, а если быть точнее - в 3 веке до нашей эры, на этом месте стоял греческий храм богини Афродиты, чуть позже – римский театр Одеон (его остатки можно посмотреть за церковью), а в середине XVII столетия здесь построили красивую базилику из сиракузского камня и отделали розовым мрамором.
Над входом статуя Святой Екатерины, в честь которой и была названа церковь.

Если пойти налево (вниз) от корсо, то придем к греческому театру.

Вид, открывающийся с площадок на вершине сооружения, называют «панорамой совершенства», редкий турист, приехавший на Сицилию, не удостоит его своим вниманием.
Диаметр античного театра — 109 метров, он был возведен в эпоху позднего эллинизма (III — II века до н. э.). Через 300 лет владевшие городом римляне перестроили театр и приспособили его для гладиаторских боев. Прекрасная акустика театра позволяет и до наших дней устраивать здесь музыкальные и театральные мероприятия: в нем ежегодно проводятся различные спектакли и концерты. Тут же проходит и ежегодный Международный Фестиваль искусств Taormina Arte.
Особенность этого вида в том, что действия разыгрываются на фоне Этны, а не моря, как обычно.

Мы когда забрались посмотреть уже, конечно, знали в какой стороне она должна находиться.

Оставим пока театр в покое. Если от ворот не ходить никуда с Корсо Умберто, то по пути попадутся средние ворота и площадь Дуомо.

На центральной площади практически каждый день свадьбы. Венчают в розовой церкви. Он же TownHall.

На черно-белой плитке играют музыканты, рисуют художники, бесцельно бродят подозрительные личности - местный Арбат.
В центре площади фонтан с символом Таормины – коронованным кентавром с державой в левой руке и скипетром в правой.

Поразило, что из Собора св. Николая устроили выстовочный зал, хотя там же проводят венчание.

А в какой-то церкви вообще продавали сувениры. При том, что все Сицилийцы очень набожные.
А со смотровой открывается отличный вид.

У ресторанов выставлено то, что можно там съесть.

Мы ели в рекомендованном ресторане Maffei's (Via San Domenico de Guzman, 1) Креветки, рыба, мидии. Все вкусно и красиво. Хороший фешенебельный ресторан. Внутренний дворик покрыт зеленью. Рыбу готовят и разбирают отлично.

День третий. Сиракузы.

На следующее утро мы едва открыли глаза - работающий на полную кондей нас добил. Ну куда податься больным? не сидеть же в отеле. Мы поехали в Сиракузы.
Под палящим солнцем, по автостраде быстро добрались до Катании. Оттуда дорога перестала называться автострадой, но качество ее от этого не изменилось и быстренько долетели до Сиракуз.
Город был основан в 734 г. до н. э., его расцвет пришелся на античный период. Именно в Сиракузах жил знаменитый Архимед.
Древнегреческие Сиракузы были одним из самых знаменитых городов античного мира. Этот город можно по праву назвать мегаполисом, в годы расцвета численность населения Сиракуз достигала полумиллиона человек.
Развитая колония манила людей отовсюду. В начале 6 века до нашей эры в Сиракузах жила поэтесса Сафо. Родившись в городе Митилены, что на острове Лесбос, Сафо была изгнана из родных пенатов по приказу митиленского тирана Питтака. Трудно сказать, почему это произошло. По легенде, Сафо была влюблена в знаменитого митиленского поэта Алкея, а тот написал эпиграмму против Питтака. Тиран разъярился и приказал выслать с Лесбоса представителей аристократических родов, среди них была и Сафо. После смерти Питтака (это произошло между 595 и 579 годами до нашей эры) Сафо возвратилась на родину.
Нашли парковку у археологического парка. Нашли по карте, хотя обещали, что по всему городу указатели развешены. Видимо, мы как-то не так ехали... или болели. Бросили там машину и отправились... искать туалет. как оказалось туалет на территории парка, а билет в парк надо покупать на парковке.
Сам парк очень интересный.

Ухо Дионисия — первая достопримечательность зоны археологических раскопок.

Это огромная расщелина в скале с потрясающей акустикой. Туда, согласно легенде, правитель Дионисий загонял 7000 рабов, а рядом ставил стражу, которой приказывал ловить каждое слово и передавать правителю.
Говорят, помимо физических измывательств над подданными царь Дионисий любил еще и мучить сиракузцев пьесами собственного сочинения, а тех, кто монаршего таланту не выдерживал, также ссылал в каменоломни. Так вот, однажды, написав новую трагедию, Дионисий на радостях приказал освободить упрятанного им под землю поэта и пригласить на премьеру. Когда прозвучала первая фраза, поэт встал и сказал: "Уж лучше в каменоломню".

Греческий театр (Teatro Greco)

Этот древний амфитеатр V в. до н.э. находится на территории Археологического парка Сиракуз - месте бывшего античного города Неаполис. Построен он таким образом, что его каменные трибуны, вырубленные в скале, обращены в сторону моря. На фоне морского горизонта и стояла сцена, на которой сражались словами и руками древнегреческие лицедеи, а также проводились народные собрания. Вместить театр мог 15 тысяч человек - это один из самых больших храмов Мельпомены тех времен (его диаметр - 138 м).
После захвата Сиракуз римлянами конструкцию театра сильно изменили для того, чтобы здесь было удобно организовывать гладиаторские побоища. В середине XVII века извержение Этны сильно разрушило Сиракузы вместе с древнегреческим наследием, что-то уцелело, что-то было растащено обладателями нечистых рук. В амфитеатре, в частности, от 67 рядов ступеней осталось лишь 46.
Над театром стоит некая часовня, в тени которой можно передохнуть от солнца, а чуть дальше водопад из стены.

Длинный постамент, идущий в западном направлении от театра, - не что иное, как останки жертвенного алтаря: на нем каждый весенний сезон приносились в дар богам 200 быков.

Неподалеку от Греческого театра расположена самая жуткая достопримечательность Сиракуз – каменоломни Латомиа дель Парадизо.

Несмотря на оптимистичное название «Райские», в античности это место считалось проклятым. Здесь сутки напролет несчастные рабы долбили камень для того, чтобы возводить прекрасные храмы, дворцы и амфитеатры для богатых. К тому же в Сиракузах существует легенда, что в V веке до нашей эры после поражения в кровопролитной битве семь тысяч афинян были замурованы в каменоломнях. Правда это или нет, неизвестно, но побывать в зловещих пещерах Канатчиков и Селитры и пошуметь в гроте «Ухо Дионисия» надо было обязательно.

Древнеримский амфитеатр в Сиракузах был самым большим на Сицилии.

Амфитеатр представляет собой огромное эллиптическое сооружение, имеющее диаметры 190 и 119 метров.
Для своего немаленького 22-х векового возраста он сохранился довольно неплохо: уцелели внутренние переходы, по которым на арену выходили гладиаторы и дикие звери, зрительские трибуны, а также места для высокопоставленных гостей. Остались даже античные надписи, выбитые в камне и упоминающие одного из магистратов – создателей амфитеатра.
Римский театр в Сиракузах считается третьим по величине во всей Италии, уступая только Колизею и арене Вероны. Хоть и не столь величественен.

Замечательная сценка - две собаки (одна спит, другая бегает и лает в надрыв), а за решеткой спят кошаки.

Еще одна достопримечалетьность Сиракуз, уже более новая - Церковь Мадонны слез. Она видна издалека и напоминает воланчик или антенну для связи с высшими силами или даже соковыжималку. Вобщем, вид очень необычный. Я бы даже сказал, похоже на имперский корабль.

Церковь была построена в 1994 году. возводи295ли ее целых 28 лет, что для собора может и было бы нормально ранее, но сейчас... для такого здания... надо было турок приглашать. Церковь построена в честь маленькой иконы, которая висела в доме молодоженов над их супружеским ложем и вдруг неожиданно заплакала. Настоящие слезы из нарисованных глаз Святой Девы сочились с 29 августа по 1 сентября 1953 года. Чудо повторилось еще несколько раз. Специально созданная комиссия папской курии исследовала чудо и признала человеческое происхождение слез Богоматери. Т.е. что слезы человеческие, а значит, чудо! И надо срочно собрать денег на церковь.
Вокруг церкви понаставлены пляшущие от радости святые.

Через несколько часов, мы поехали бродить по острову Отриджа (т.е. второй старой части Сиракуз)
Наташа как раз натерла ноги и мы ждали открытия магазинов чтобы сменить обувь (днем магазины не работают - сиеста).
На небольшом кусочке суши, соединенном с городом древним мостом Умбертино, располагаются основные достопримечательности Сиракуз. Это так называемый исторический центр, с которого начинал застраиваться город несколько тысячелетий назад. Пройдя по узенькому мосту, можно очутиться в тесных кварталах Старого города, дойти до Соборной площади, на которой высится барочный Домский собор, прикоснуться к руинам храма Аполлона, побродить по замку Маниаче.

Храм Аполлона считается одной из самых первых построек Сиракуз и датируется VI веком до нашей эры.

От храма мало что осталось - пара стен, да христианская лестница (храм перестраивался и успел побывать византийской церковью, от которой как раз осталась только центральная лестница, мечетью, норманнским храмом и даже испанской казармой).

При взгляде на местный театр понятно, что мимика у них в почете, а работают актеры так, что света белого не видят.

Далее на пути лежала Площадь Архимеда.

На ней находится красивый фонтан работы прославленного итальянца Джулио Москетти. Фонтан венчает фигурка Дианы-охотницы с луком за спиной, окруженная сиренами и тритонами, оседлавших коней, пытающихся выбраться из воды.

По всей Сицилии очень популярна тема марионеток. Однако, если раньше марионетки были у бродячих актеров, на ярмарках и всяких праздниках, то сейчас фигурки надежно спрятаны в музеи и чтобы на них посмотреть надо идти в театр.
Иногда это не так-то просто.

Отдохнуть присели на соборной площади.

Собор Сиракуз, или Дуомо, возник на месте бывшего здесь V в. до н. э. храма Афины, перестроенного в VI веке в христианский храм. В результате очередной реконструкции XVIII века Собор приобрел сегодняшние черты. Внутри церкви большинство туристов привлекает капелла Святой Лучии (покровительницы города).
Заезжать в эту часть города нельзя, что неустанно отслеживают бдительные полицейские. Тем более, тут же рядом их управление. Редко-редко заезжают таксисты. Один заехал заблудившись и полицейский на пару с местным гидом объясняли ему дорогу минут пять. потом к их оживленной беседе присоединился пожилой англичанин от соседнего столика и показал карту - таксит просветлел, поблагодарил и куда-то помчался. Англичанин был очень горд собой и нам потом говорил, что они все ходят пешком, но сейчас все ждут такси, т.к. одному из них поплохело, а так они еще ого-го! Мы кивали и радовались за них, что они еще так полны энергии в свои глубоко за 80.
Все очень ухожено и зелено.

Обрезанные пальмы на площади укрыли какими-то контрацептивами с непонятной целью.

Далее мы добрались до источника Аретуза.

Источник Аретуза(La Fuente de Aretusa), окруженный растущим папирусом - еще одно туристическое место и символ города. Знаменитое пресноводное озеро находится на набережной. Именно здесь в 734 г. до н.э. был основан самый греческий город Сицилии. Говорят, что в этом маленьком озере хранится жизнь Сиракуз: иссякнет источник - перестанет биться сердце города.
Аретузой, согласно древнегреческой мифологии, звали прекрасную водяную нимфу. В нее влюбился речной бог Алфей и не давал покоя своими ухаживаниями. Чтобы скрыться от его преследований, Аретуза в отчаянии бросилась со скалы в Эгейское море. Спасла ее богиня Артемида: превратила красавицу в источник и перенесла с греческого полуострова Пелопоннес на Сицилию - как раз на остров Ортиджа. Но упрямый Алфей не сдался: он стал рекой и целых 7 лет добирался до Ортиджи сквозь морскую толщу, но при этом не сливался с морем, храня верность любимой. И когда наконец Алфей достиг источника, Аретуза, покоренная его преданностью и упорством, приняла влюбленного в свои водные объятья.
Посреди озера бурно разросся пушистый папирус, в воде мелькают карпы, а на поверхности ждут вкусных подачек пухлые утки. На берегу, под ветвями раскидистого дерева, стоит симпатичный памятник Алфею и Аретузе (голубые фигуры, соединенные волнами) - символ бесконечной любви и верности. Это место очень популярно у безответно влюбленных, мечтающих добиться признания, и у парочек, которые приходят сюда просить древних богов о том, чтобы их отношения были прочными, а взаимная любовь и преданность - длящимися вечно.
Тутже недалеко мастерские папируса, где могут показать как его делают.
За источником аквариум.

Как и во всяком приличном городе на воде, в Сиракузах есть своя крепость, возвышающаяся над входом в городскую гавань.

Кастелло Маниаче простоял здесь восемь столетий, послужив городу и неприступной цитаделью, и тюрьмой, и резиденцией правителей, и складом оружия.

Немного настроения

Дождавшись открытия магазина и купив тапки, мы завершили нашу пешую экскурсию и отправились искать пляж с мельчайшим золотистым песком. Fontane Bianche (Белые источники), получившей название благодаря источникам пресной воды, бьющим из-под земли в этих местах. Доехать до места оказалось довольно легко, а вот найти вход на пляж было не так просто.
В итоге местные отправили нас в бар Тортуга и оттуда к морю.. Все бы хорошо, но побережье застроено и проходы закрыты. В общем, мы бросили машину, проникли на огороженную территорию и прорываясь сквозь лающих и бегающих вокруг собак добрались до моря.
К тому времени уже стемнело и народу никого на пляже не было, только какая-то палатка, да группа с металлоискателем. Купались голышом, надеясь, что этого никто не заметит, кроме людей с биноклями в ветвях деревьев (а они там были). Вода, надо сказать, очень теплая и мягкая.

Обратная дорога по автостраде пролетела незаметно, однако, по приезду оказалось, что все места на паркинге заняты - пошли разбираться на ресепшн. Там нам разрешили бесплатно оставить машину в платном подземном паркине. Мы потом нервничали - думали, что все-таки придется платить по выезду.

День четвертый. Ущелье

Утро, традиционно иная этна, на этот раз затянута облаками.
Завтрак, затем расслабленно - пляж, бассейн, джакузи, крем и солнце. Лежали, выздоравливали. Лично мне от кашля помагала сигара. Пили мохито без льда.
Во второй половине дня валяться надоело, захотелось приключений. Куда податься поблизости от Таормины? Ну конечно ущелье Алькантара.

Для забега по горам мы, как обычно, надели подходящую обувь

Ущелье впечатляет. Наверху ботанический сад, где мы нарвали алое для натертых ног и попили апельсинового сока только что с деревьев.

Накануне наташа купила каких-то необычных фруктов попробовать. Потом два дня выковыривали иголки из рук. Вот тут-то мы и поняли, где это нечто растет, - мы кололись, но продолжали есть кактусы!

А дальше в само ущелье надо спускаться на лифте. Ну т.е. можно, конечно и по ослиным тропам, но мы предпочли нажать кнопочку. Дальше возможны варианты - можно просто прогуляться, можно в сапогах пройти по маршруту, можно сплыть. Вода в реке ледяная и мы просто походили вокруг.

Как раз обнаружили отсутствие присутствия телефона. Т.е. Навигатора, всех контактов, записей и т.д. Мы поискали, конечно, поспрашивали персонал... что остается делать в такой ситуации? Поднять руку... ну и.. с ним. Начинаем новую жизнь. Тем более что за прошедшее время успели надоесть звонки по работе, на которые я не отвечал. А так исчез раздражающий фактор.
Не убившись об стену, но потратив много времени, мы двинулись дальше в Франковиллу, где нас встретили старые домы и аутентичные машины.

Интересно в городе посмотреть на замок, вернее его руины и, конечно, Монастырь капуцинов, в который мы так и не попали по времени.

Вот чем плохи такие маленькие горные дороги, так это автобусами, ползущими 20 кмч. И ведь не обгонишь.
Вернувшись в отель, обмыли телефон и уснули пораньше.

День пятый. Аутлет и Корлеоне.
Утро, Этна, "ядовитые испарения".

Утром до завтрака сходили и заняли места на пляже. Захотелось полежать у воды... ага.. почти все было уже занято полотенцами или прочим скарбом. Т.е. здесь тоже это нормальная практика, бодро разошедшаяся по всему миру от хитрых немцев.
Ну вот можно ли побывать в Италии и не съездить в магазин? Вот и мы отправились за покупками в аутлет.
Этот первый загородный аутлет Сицилии, огромный, расположен на пути из Катании в Палермо близ города Энна в сторону Катании.
Сайт: http://siciliaoutletvillage.it/comearrivare.php
Добираться по A19, до съезда «Dittaino – OUTLET» ( съезд на Strada Provinciale 75)
Вот тут я понял четкое разделение потоков на трассе - одни едут примерно с одной скоростью около 100, другие 140-160.
При этом, конечно, эти потоки сливаются в местах ремонта дороги или стрижки кустов.
Ну я пристроился за местной 5-й и замечательно доехал до съезда к аутлету. А вот на въезде растерялся, т.к. дорожный указатель направлял совсем в другую сторону. Так что не всем указателям надо верить. Пару забавных моментов нам доставили 500 евро, выданные в Российском банке, с которых ни у кого не было сдачи (даже половины). Пришлось платить кредиткой.
Кстати цены там отнюдь не демпинговые - На континенте даже в Риме и то дешевле. Но найти что-то можно.
Обедали там же - общепитовской запеканкой (кстати, сытно). Оставшийся с ущелья фреш оказал неоценимую витаминную помощь.
Магазина BMW не нашел, пришлось затариваться в Феррари.

Накупив подарков и сувениров, поехали в Корлеоне.
Заплутали по дороге, вернее проскочили поворот и чуть не уехали в Палермо, а развернувшись выехали дворами сразу уже на нужную нам проселочную дорогу.
Пока ехали, начался дождь. Сразу резко упала температура вместе с освещенностью.

Пейзажи центральной части Сицилии (западной) сильно отличаются от побережья - совсем другой мир.

Приехали в узкие мощеные улочки, омываемые потоками воды. Пришлось утеплиться.

«Кровавый город Корлеоне, жители которого прославились своей свирепостью по всей Сицилии»
«Даже в Сицилии, земле, где люди убивают друг друга с такой же жестокой одержимостью, с какой испанцы закалывают быков, кровожадность жителей Корлеоне вызывала всеобщий страх»
Город в силу своего расположения затронули все войны сицилии. Перестраивался он столько же раз, но всегда оставался разноцветным. Люди гордились тем, что всегда красили дома в один и тот же цвет, что невольно выдавало их происхождение.
Норманны окрашивали свои дома в белый цвет, греки всегда пользовались голубым цветом моря, арабы —оттенками розового и красного. А евреи красили в цвет пустыни - желтый.
Продрогнув на колоритных улочках мы ввалились в центральный бар. Попросили два кофе капуччино. На что местная владелица сказала своему бармену "Ну что, Марио, не видишь люди просят два кофе и два капучино, что ты не понимаешь? 4 чашки неси." И смотрит на нас радостными глазами, что правильно поняла. Мы просто не могли расстроить такую добродушную женщину и, получив свои 4 чашки, вылили кофе (т.е. эспрессо) в капучино, чем окончательно ее успокоили.
Вообще жители там очень доброжелательные и очень доходчиво объясняют дорогу.
На обратной дороге встретили знак, что земля принадлежит Корлеоне. Дона Корлеоне не встречали.

Обратная скользкая дорога в ночи растянулась на четыре или пять часов, при том, что ехали мы довольно быстро.

Ночью была буря. Яхты под окном бросало как игрушечные кораблики и с них слышался то истерический смех, то подозрительные звуки. Как хорошо твердо стоять на ногах. В тапках. Главное не забыть вынуть оттуда нападавшие за ночь иголки.. и прочую ветошь из купальников. Весь пол на балконе был засыпан разным чем-то, хотя деревья все-таки на значительном отдалении или внизу.

День шестой. Катания.
Этна утром была укрыта искристой снежной шапкой с застывшими, словно замороженными, облаками. Завораживала и притягивала взгляд. Хоть до зимы и далеко, но мы-то люди с севера знаем, что "зима близко".

Пока погода была солнечной, она оптимистино висела в лифтах (прогноз) и призывала радоваться. Испортившуюся погоду не повесили, надеясь, видимо, что сокрытие прогноза может исправить саму погоду.
А нам пасмурная погода была в самый раз чтобы погулять по городу и мы отправились в Катанию.
На подъезде к городу нас ожидала пробка на барьерах, что было неожиданно. Стало понятно преимущество телепассов и здесь. Но и тут находились наглые, влезающие без очереди. Мы никуда не спешили и стояли себе спокойно - минут двадцать простояли.
Парковались по наитию под виадуком. Потом узнали, что это местная достопримечательность. Собственно, мы запарковались как только увидели указатель на информационный центр. Пройдя по указателю, мы оказались в каком-то дворе. Порыскав вокруг, мы нашли еще один указатель - пошли по нему..

походя зашли во дворец Бискари (конец 17 века), как оказалось частный дом.

В общем, наигравшись в казаков-разбойников и обойдя половину города, мы добрались до информационного центра, где нам вручили карту города и рассказали, что есть автобусы hop off - hop on.
Поскольку была пятница, то в каждой встреченной церкви либо готовились к свадьбе или уже проводили.

У некоторых пицерий тусили подозрительные личности в костюмах.

Неужели мафиози? Хотя это вполне могли быть какие-нибудь гости с какой-то свадьбы.

В центре города был устроен детский городок, где подрастающее поколение с малых лет учили готовить и смешивать коктейли.

Было многолюдно

Центр города - это Соборная площадь.

В центре Пьяцца высится старинный фонтан, который венчает слон, сделанный из черной лавы. Здесь же находится кафедральный собор Святой Агаты, основанный в XI веке и ставший последним приютом для прославленного сицилийского композитора Винченцо Беллини. На площади расположено еще одно барочное здание, заслуживающее особого внимания, это дворец Palazzo Senatorio, в котором сегодня располагается мэрия.

Фонтан с черным слоном на соборной площади — визитная карточка Катании. Созданный Ваккарини, он представляет собой собственно фонтан, в центре которого на постаменте возвышается статуя слона из черного базальта, держащего на спине египетский обелиск, увенчанный крестом. С происхождением фонтана связано множество легенд. Согласно одной из них черного слона и обелиск вместе с лавой принесла в город извергающаяся Этна.
Cтатуя слона, обращённого к собору святой Агаты, вероятно, создана в эпоху карфагенского или византийского господства над Сицилией. По свидетельству одного из путешественников 12 века, уже в то время статуя слона из чёрного лавового камня располагалась на почётном месте внутри городских стен и называлась «Лиотру». Это имя происходит от «Гелиодор» - так звали знаменитого колдуна, который жил в 8 веке и, по преданию, умел с помощью магических заклинаний управлять слонами. В 1239 году слон был избран эмблемой Катании, и с тех пор считается символом города.
По местным поверьям, статуя слона защищает Катанию от извержения близлежащего вулкана Этна.

Чуть дальше находится фонтан Аменано.

Можно бросить монетку и загадать желание. Питается водой от подземной реки Аменано. На ощупь вода ничем от других вод не отличается - мокрая.
Во время одного из извержений вулканическая лава просто запаяла русло реки, но жители города, прорубили лавовую породу, и в этом месте забила струя воды. Позже здесь установили фонтан.
Сегодня река погребена под землей и воды фонтана стекают обратно к своей прародительнице.

За фонтаном (за воротами Узеда) должен был начинаться шумный рыбный рынок, но, как оказалось, там пара торговцев сувенирами, фруктами, да приятный скверик.

Вдалеке, на расстоянии 1,5 километров от соборной площади в конце via Giuseppe Garibaldi находятся вторые сохранившиеся ворота Гарибальди.

Кафедральный Собор Святой Агаты (Cattedrale di Sant'Agata)

Собор построен на месте античных терм Акилиана. В 1169 году землятресение почти полностью разрушило собор. Ваккарини перестроил храм, оформил фасад в барочном стиле, оставив от норманнов только три апсиды и поперечный неф. Собор был популярным. В 1693 году в соборе шла служба и в результате землятресения под обломками погибло 7 тысяч верующих.
Современный построен в 1711 году и такое количество народу уже не набивается.
Внутри собора справа располагается гробница уроженца Катании великого композитора Винценцо Беллини. В глубине правого нефа находится величественная капелла святой Агаты, украшенная фресками XVIII века. В ее левой стене имеется маленькая золотая дверца, ведущая в подземную крипту, где хранится скульптурный бюст святой Агаты и ковчег с ее мощами. Над алтарем капеллы можно увидеть барельеф, изображающий сцену коронования венцом славы святой Агаты. В городе имеется еще 3 церкви поменьше, посвященные мученице Святой Агате (на случай если эта разрушится).
Рядом с собором (через via Vittorio Emanuele II) находится монастырь св.Агаты.

Тут же рядом дворец слонов, в котором сегодня находится Городское управление Катании.

И напротив Дворец семинарии, где сейчас находится городская финансовая служба.

Если пойти по Витторио Емануеле, то справа будет мужик и дерево "Во".

Там чуть вдалеке виднеется стена карла V.
Рядом церковь и булки после свадьбы.

Как хорошо, что у нас нет традиции кидать в молодых булками - представил как вместо конфети с неба падает хлеб.
Церковь Сан-Джулиано - какая-то из них.

Поскольку обе были закрыты, то определить точно не представлялось возможным. А внутри должны быть красивые фрески от Джузепе Рапизарди.

А еще чуть дальше по улице Римский театр (не путать с греческим). Не смотря на то, что улица рядом называется via Teatro greco.

Первые письменные упоминания об этом театре восходят ещё к 415 году до нашей эры. Местные жители до сих пор называют театр греческим («Tiatru grecu»)
Некоторые особенности отличают театр в Катании от римских театров: сооружение стоит на холме (римляне предпочитали строить театры на равнинной местности), сцена обращена к морю.
В наиболее древних слоях сооружения были найдены крупные блоки из песчаника (более поздние слои – из лавового камня), помеченные греческими буквами. Исследователи датируют их 5-4 веками до нашей эры.
Увы, пока не хватает данных, чтобы точно установить, являлась ли греческая структура театром. От греческой постройки мало что сохранилось.
Театр был основательно перестроен во времена императора Августа (1 век). Во 2 веке нашей эры, в правление Адриана, в городе велось обширное строительство. Были построены бани, амфитеатр и другие сооружения.
Театру тогда был придан монументальный вид - тот облик, который можно видеть и сейчас. Театр был расширен, облицован мрамором (авансцена), украшен фризами, статуями, барельефами.
Предполагается, что зрительный зал театра вмещал около 7 000 человек. Одеон вмещал примерно 1 500 зрителей.
Внутри какая-то рыба и мелкие хищники.

Театр используется для представлений - тут главное не оступиться и не рухнуть вместо рук поклонников в холодную воду.
В этой воде плавают золотые рыбки, однако, количество их явно постоянно меняется т.к. в полу работает мощный слив и яростно трепещущих рыбок туда периодически затягивает.
Есть небольшой музей с жизнерадостными экспонатами.

Конечно, же в городе есть замок. Замок Урсино.

Первоначально крепость, укрепленная мощными башнями, располагалась на высоком утесе над морем. Однако, после извержения Этны в 1669 года лава продолжила берег на многие метры, оставив замок далеко на суше.
Рядом с крепостью охочие до ласки коты и страдающие вечной жаждой голуби.

обойдя замок кругом мы нашли-таки звезду.

Внутри музей.

На втором этаже саркофаг рыцаря золотого руна.

Во внутреннем дворике можно отдохнуть, послушать репетирующего скрипача и отправиться восвояси.
Несмотря плотный обед пастой alla norma, хотелось что-то погрызть.

Вернувшись на соборную площадь мы воспользовались туристическим автобусом и проехали по городу под бодрое верещание аудиогида.

Археологическая зона, расположенная недалеко от центра города, на площади Piazza Stesicoro.

Гид рассказал, что амфитеатр был построен во II веке на северной окраине античного города.
В плане амфитеатр представляет собой вытянутый эллипс с диаметрами 125 и 105 метров, он был способен вмещать около 15 000 человек.
Утратив свое первоначальное значение, на протяжении веков амфитеатр использовался в качестве каменоломни, а после разрушительного землетрясения 1693 года его руины сравняли с землей и устроили военный плац.
Археологические раскопки в этом месте были начаты в XVIII веке, и к началу прошлого века были найдены и частично восстановлены значительные элементы античного сооружения. С 1907 года руины были открыты для осмотра, а после реставрации в 1990-х годах амфитеатр стал музейным объектом.
Еще что-то рассказывали про местного, который изначально за свой счет финансировал раскопки, но эту часть я прослушал.
Также на площади находится памятник Беллини.

И после прошлись по via Ethea.

Немного настроения

Было уже поздно и на ужин мы, скорее всего, не успевали. Перед выездом зашли в магазин - купили вина. А в соседнем мясной забегаловке купили бутерброды с кониной.
Ужинали вместо конины печеньками - она оказалась почти сырой и странного кислого вкуса. мы, конечно, как дети - все тащим в рот, но это упорно не хотело туда помещаться.

День седьмой. гора Тауро.

Утром на завтраке были замечены люди с фотоаппаратами, пользующиеся случаем сфотографировать этну. Было приятно, что нам с номером повезло.

После завтрака мы отправились обследовать парк отеля, ловить ящериц и всяко осматриваться. Люди на лежаках напрягались при виде нас с фотоаппаратом - наверное, принимали за папараци.

Над городом сгущались тучи, море слегка штормило. Забавно было наблюдать как спасатель принимает причаливающую лодку.

Искупавшись, отправились в город. Нам предлагали приватный паркинг, но мы не зная цен предпочли обычный около верхней точки фуникулера.
Оттуда быстренько добрались до ворот мессины и свернули к греческому театру - восхитились видом и быстренько назад. По дороге переждали дождь в кафе.

Мы-то хотели доехать до Кастельмолы. Узкая извилистая дорога приводит нас на верхушку скалы с ютящимимися на ней домиками под крепостью. На подъезде висят знаки, что дальше нельзя - только пешком или местным.
На следующем витке такие же знаки и еще одна парковка.. и так до самого верха, где автобусная остановка и дежурят карабинеры, штрафующие самых упорных.

Сверху открываются потрясающие виды на округу и закрадывается вопрос - что же тогда видно с Этны?

Можно при желании почувствовать единение с этими холмами.

Нам попался местный житель, который пытался звать собаку. Собака не шла. Тогда вслух он предположил, что собака английская и человеческого языка не понимает. На что Наташа, сидящая рядом, позвала собаку по-английски, чем безмерно порадовала аборигена.

Спустившись с горы, мы решили оставить машину на частном паркинге, попавшемся нам прямо рядом с воротами Катании.

Парковщик сказал, что тогда надо будет оставить ему ключи. Ну мы оставили - он сел в машину и уехал... Мы даже подождали пока он вернется пешком из соседнего дома.
Опять по городу были свадьбы и толпы нарядно одетых людей.

Народ танцует.

Некоторые даже завозили автомобиль на центральную площадь.. но это явно не простые жители.

Пошли бродить по узким улочкам, встретили одного сердитого кота и другого ласкового, забрели в парк под закрытие и решили обязательно туда вернуться. Нас как на грядке периодически поливал дождь.

Поужинать зашли в рыбный ресторан напротив энотеки. Собственно, туда нас загнал дождь - веранда открытая, но под крышей.
Морепродукты оказались вкусными, а домашнее вино с запахом меда просто потрясающим - самое вкусное вино на Сицилии. Пять литров с собой тащить было неохота, нам налили литровую бутыль с собой. Ммм... вкуснота!
Il Gattopardo (Via Bagnoli Croci, 31). (Найти просто: Идти от центрального входа в парк наверх к центральной улице. Или от центральной улицы вниз от банка ди Сицилиа).

День восьмой. Долина храмов.
Наблюдения за Этной. Рано утром от вулкана тянется тонкая струйка дыма. Со временем она утолщается и размывается, дым накрывает побережье словно вуаль. Затем, когда солнце прогревает вершину, образуются небольшие облака, робко жмущиеся к горе. Осмелев, некоторые из них отправляются в самостоятельное путешествие по округе, где становятся новыми центрами разростающейся облачности, пока покрывало не укутает все побережье.
Обычно на морском побережье утром легкая облачность разгоняется к полудню - облака уходят к морю. Здесь же наоборот - если есть хоть намек на облачко, то к обеду оно обязательно разрастется.

Утром обнаружили, что "в нашу гавань заходили корабли". На лотках торговцев стали появляться надписи "специально для наших друзей из круиза", народу в городе прибавилось.

После раннего завтрака выехали в Агридженто.
На фото церковь мимо которой мы постоянно проезжали и она нам нравилась и повышала настроение. А тут мы остановились заправиться и обнаружили, что церковь-то вот она!

Кстати, дизель - очень полезная для кармана вещь!
При подъезде начали искать какое-нибудь кафе в центре города чтобы встать и попить кофе. В итоге доехали до долины храмов.
Первая достопримечательность - это рыжие собаки, удачно гармонирующие с выжженной землей и античными храмами.

Все нормальные люди приезжают сразу в центр и идут оттуда сначала в одну часть парка, затем в другую.
Мы зашли с какого-то заднего прохода - около храма Геры.

Рядом жутко древние оливки.

Долина с ее укреплениями и величественными храмами, конечно, производит впечатление. Только ради этого уже стоило бы посетить Сицилию.

В укреплениях устроили выставку.

Написано название какого-то божества, а внутри аудио-видео инсталляция, отражающая его суть. Например, Гера - показано что-то подземное, Зевс - грозовые облака и т.д. Когда мы дошли до Гефеста, обнаружили только темноту. По здравом размышлении мы решили, что Малевича в списке организаторов нету, поэтому, вероятнее всего, оборудование выключено. Мы, как сознательные неграждане, обратились к местным служителям, нервно курившим неподалеку.
после чего нам объяснили, что мы не поняли исскуство - там есть размытое световое пятно, символизируещее этого самого Гефеста. Так что темные мы еще, темные. Зато у нас есть печеньки!
Подобное осознание необходимо было срочно обмозговать в кафе, вдруг оказавшемся на пути. Под тенистыми деревьями мы заказали очередную граниту и воду чтобы ее разбавлять. Решили попробовать мороженное.
Как это обычно? приходишь - покупаешь - ешь. Тут не так. Приходишь, заказываешь в очереди - тебе дают номерок и ты с ним идешь за свой столик. Когда мороженное примет вид пережившего путешествие по сахаре, официант принесет его между столиков, на итальянском выкрикивая цифру на твоем номерке. Ну и не забудет к чеку приписать 20% за сервис.
Нам-то было все-равно - адски болело горло и мороженное мы как раз хотели подтаять и попробовать. Мороженное вкусное и пахнет... этот запах, видимо, и разбудил собаку, дремавшую неподалеку.
Под слоем пыли и грязи угадывался белый цвет сваленой шерсти. С трудом встав под тяжестью лени, собака угрожающе направилась в нашу сторону и выразила явное намерение положить пасть толи на колени толи на стол или хотя бы ткнуться лбом мне в грудь. таким нехитрым манером собака выклянчила мороженку.

Было жарко, солнце пекло и головные уборы были крайне желательны

Около храма Согласия валяется очень достойный представитель ангелов. Т.е. ангел с достоинством. На что не преминули обратить внимание француженки, одна даже попыталась сделать ему "приятно". Их мужья радостно фотографировали.

Рядом вилла адмирала.

Судя по скульптуре, этот адмирал был прообразом капитана Ван Тоха у Чапека с его ящеро-людьми.

А вот по храму Геракла можно даже полазить.

После чего мы доходим до другого выхода и наш путь лежит во вторую часть парка с храмом Зевса.

Мимо странных скамеек в виде тронов с колодцем позади.

И огромных пещер в каньоне.

Символ долины храмов

Мы упорно двигались куда-то в сторону позвякивающих овец. Указанных на выданной там же туристической карте дорожек не оказалось (вернее, они были заняты частной территорией и пройти там не представлялось возможным).

На выходе афро-итальянцы кормят бледнолицых голубей.

Попытавшись пройти обратно по билетам, мы обнаружили, что нас не пускает. Варианты были - либо преобретать еще раз билеты, либо идти в обход. помог местный служитель, пустивший нас с условием, что мы поедем на паровозике.
Говорят, что итальянцы разговаривают только о еде и о маме. Первый разговорившийся с нами итяльянец, сразу сказал, что любит Рим, но очень не любит осознавать, что живет в одной стране с Папой, и "Когда Папа чихнет, вся Италия неделю лежит в постели".Чем полностью перевернул наши представления о Сицилии.

После прогулки по жаркой степи хорошо было бы окунуться в прохладное море.
Мы отправились на потрясающий пляж с белой скалой, почему-то называемой турецкой.

Красиво, ничего не скажешь, только вода очень холодная - может течение какое. Облепившие скалу люди напоминали пингвинов.

Ну и мы полезли, конечно.

Ужинали в Наксосе свежайшими морепродуктами. Жирные толстые мидии скрасили вечер.

День девятый. Отдых.
Спали почти до конца завтрака.
В отеле стало намного больше русских туристов. Видимо, отель стал предлагаться туроператорами.
Мы решили воспользоваться случаем и попытались присоединиться к группе туристов, отправляющихся на мальту. Но оказалось, что отправляются они только в среду, и стоит это удовольствие 320 евро, и их надо прямо сейчас до завтрака принести. Мы решили, что нам это не очень удобно и есть что тут пока посмотреть. Отказались.
Русская речь обволакивала бассейн. То Отец объяснял сыну, находящемуся в Риме, как пройти в Ватикан, то другие рассказывали какие здесь ужасные дороги и машину брать ни в коем случае не надо, Третьи говорили "Этна? Были, ничего особенного - ничем не лучше Алтая".
Мы попивали мохито, да периодически покачивались на воде пока не набежали облака и народ потянулся в номера.
Мы оседлали шатлбас и отправились в Таормину. Обратные рейсы все уже были зарезервированы, так что был у нас билет только в один конец.
Ужинали мы в том же ресторане в Таормине, с вкусным вином.
На этот раз в ресторан заходили бродячие артисты - тенор под гитару. Хороший тенор, кстати, и алодисменты ему, похоже, не менее важны, чем деньги. Заметил, что перед выступлением они всегда спрашивали разрешения у персонала ресторана.
Обратно ехали на такси.
Вобщем, расслабились, даже фотоаппарат в этот день не брали.
Только перед сном собрали вещи назавтра.

День десятый. Этна.
Собирались накануне. Еле-еле продрав глаза, потянулись на завтрак как зомби. Затем, напялив джинсы, выехали в сторону Дзаффераны.
Существует 3 общепринятых маршрута восхождения на Этну:
— южный (Etna Sud): до базы Рифуджо Сапиенца (1900 метров) можно доехать обычным пригородным автобусом из Катании (ходит раз в день). От базы Рифуджо Сапиенца до базы Ла Монтаньола (2500 метров) — на фуникулере (билет в оба конца — 27 евро). Далее — пешком или на квадроциклах. Организованная экскурсия к кратеру с гидом стоит от 50 евро.
— восточный — через деревню Дзафферана Этнеа, откуда снова же через базу Рифуджо Сапиенца (тоже Etna Sud).
— северный (Etna Nord) пролегает через городки Пьедимонте Этнео, Лингуаглосса и ведет к базе Пьяно Провенцана. Канатная дорога там есть, но низенько-низенько (для лыжников).

С автострады свернули на Жиару, затем по указателям на Дзафферану пока не стали попадаться коричневые Etna Sud, так доехали до Рифуджо Сапиенца. В середине пути начался очень живописный серпантин с потрясающими видами на округу.
На подъезде уже видна вся необычность местного пейзажа, флоры и прочей фауны.

Подъехав на базу мы запарковались "за типс" - примерно как у нас на Новом Арбате у Октября.
мы предварительно выспрашивали прогноз для Дзаффераны и выбрали наиболее благоприятный день. Однако, когда мы доехали до базы, облака обложили гору уже со всех строн.
Поздравив себя со столь удачным выбором времени, мы спросили у местных варианты экскурсий. От пешеходной на 5 часов мы с сожалением отказались и удовольствовались более общей поездкой на фуникулере и затем 2-х часовой на джипах.

В туалете местной кафешки с дверьми без замков мы переоделись.
На фуникулере мы поднялись выше облаков.

Тут взяли в прокат за 2 евро куртки

тут уже никакой растительности днем с огнем. Только иногда попадается редкий для этого времени года снег.

Дорога наверх пролегает по выжженной земле.

Подивились на засыпанные дома.

Лава под ногами теплая и если отгрести рукой, то дымится.

Из кратеров дымится и так

Падающие камни образовали причудливые сооружения, которым потом помогали люди.

Дым от главных кратеров окутывает округу. Ходить к кратерам сейчас нельзя - слишком велика угроза обрушения почвы из-за нестабильности вулкана.
И как мы узнали впоследствии, он-таки жахнул после нашего отлета.
Второстепенные кратеры не менее живописны.

Кратеры огромные - если свалиться по неосторожности, то даже, если не испечешься в момент, то не факт, что выберешься, так что предприятие может пощекотать нервишки.
Ходили по маршруту - один неверный шаг и ты зажарился или наглотался ядовитых испарений. Туда не ходи - сюда ходи.

Группа инструкторов в красных купальниках

Желтый цвет на горе показывает, что лава близко.

Некоторые поднимаются наверх на джипах, иные пешком, а вот особые люди на велосипедах. Спортсмэны на 3 тысячах метров.

Некоторые тащат с собой детей. Не уверен, что это очень полезно.

Кстати о джипах - это такие полноприводные автобусы мерседес с очень неплохим клиренсом.

На сувениры набрал с собой мешок лавы. Наташа всю дорогу потом грозилась ее выбросить.

внизу нас ждал сгустившийся туман в стиле "почувствуй себя ежиком".
Спустившись чуть ниже, мы еще раз оценили красоту и необычность местных пейзажей, - странные хвойные деревья с желтыми цветами, цветы всевозможных цветов на лаве. Вобщем красота всяческая.

для полноты картины встретили лису с черными лапами. "Если ходишь по грязным дорогам, то не можешь не выпачкать ног". Лиса оказалась бесстрашной и завидев надвигающийся на нее автобус (который стал нас обгонять, пока мы фотографировали, перегородив дорогу) слегка подвинулась.

По дороге проезжали людей в белых касках, бодрым шагом напраляющихся в какую-то черную дыру ака нору.
В Зафферане наткнулись на красивую в своей простоте церковь.

На обратной дороге решили заехать в Ачиреале, т.к. попадалось много заманчивых указателей.
И не прогадали - очень красивая центральная площадь.

И чья-то вилла нам понравилась.

Прикованная, чтобы не убежала, девочка

По возвращении нам очень-очень хотелось поплавать. Все-таки подъем на высоту не проходит для организма даром.
Ужинали мы опять в Таормине, все в том же рыбном ресторанчике. После ужина пошли бродить по переулкам - забрались на какую-то жутко романтичную лустницу, встретили беременную кошку, у которой чесался живот. Мы в другой день долго искали эти места.

День одинадцатый. Мессина.
После Этны хотелось поваляться в постели, поплавать, отдохнуть. На пляже нас встречала бодрая доска, призывающая быть осторожными от медуз. Ну мы стали осторожными - плюхнулись в воду, обнаружили, что они там таки есть, быстренько вылезли и переместили свои тушки в сторону бассейна, где таких устрашающих надписей не виднелось.
После бассейна мы вспомнили, что давно не были в магазине и отправились искать супермаркет. В первую очередь чтобы потом взять еды с собой на дорожку.
Часы работы магазина оказались с 9 до 13 и с 17 до 20:30. Хорошо работают.

Ну а дальше нас ждала Мессина. Машину оставили на набережной. За нами сразу запарковался какой-то подозрительный субъект и сидел с выключенным двигателем. Мы сделали вид, что никуда не спешим и специально приехали пофоткать набережную и милующихся котов, живописно притулившихся у кучи мусора.

На другой стороне пролива хорошо виден материк. Вплавь можно добраться, наверное.

На островке виднеется крепость св. Сальваторе, мимо туда-сюда снуют всякие лодки и корабли.

Подозрительная личность наконец-то выбралась из машины и присоединилась к рыбакам, мы выдохнули и двинулись дальше.
Рыбаки экспрессивно ловили рыбу - у одного клюнет, остальные ему советуют размахивая руками и тяжело вздыхают, когда рыба срывается.
На площади Piazza Unita d'Italia, выпирающей с набережной, стоит фонтан Нептуна, укращающего воды Мессинского залива.

фонтан сделан Джованни Анджело Монторсоли, учеником Микеланджело.
Раньше он стоял прямо в порту среди доков, а потом его перенесли на эту площадь перед домом, в котором заседает местная префектура.

Местный театр довольно лаконичен. Перед ним мозаика в память землятресения.

Полиция ловит нарушителей при помощи камеры. Снимать полицейских, конечно, нельзя, но можно сделать вид, что фотографируем друг-друга.

В городе на улицах периодически попадаются скульптуры странного назначения.

Бодро рассекая просторы мессинских улиц, мы добрались до главного собора и удовлетворенные достигнутой целью, решили перекусить в соседнем кафе.

официантка говорила только по итальянски. Для лучшего понимания нам принесли меню на английском, но это не сильно помогло, т.к. какая паста в наличии узнать было довольно трудно. Взяли аля норма и на этом успокоились. С напитками тоже было весело.
Со стороны собора раздавался орган, так что ели мы с музыкой.
Домской собор — величественное сооружение в норманнском стиле, построенное в 1160 году при короле Рожере II.

Этот собор — одна из древнейших церквей Сицилии. Построенный в XII веке, собор неоднократно перестраивался. Поэтому в его архитектуре смешалось сразу несколько стилей - от готики до барокко. Как и многие храмы и здания Сицилии, построенные из песчаника, собор меняет свой цвет в зависимости от времени суток и высоты солнца, становясь то нежно-розовым, то золотым, а то и бронзовым.
Внутреннее убранство Мессинского собора по-прежнему вызывает восторг: над фресками, барельефами и скульптурами, украшающими храм, трудились знаменитейшие итальянские мастера.
Здешний орган снискал славу одного из самых больших в Европе, а в масштабах Италии мессинский инструмент уступает разве что миланскому.
Рядом с собором высится 90-метровая башня-колокольня, вторая по величине в Италии, на вершине которой установлены замысловатые астрономические часы.
Кампанила была сделана специально для Мессины в 1933 году в Страсбурге, а механизм признан одним из самых сложных часовых устройств в мире.
Ровно в 12 часов дня изящные статуэтки исполняют замысловатый танец, посмотреть на который сбегаются и местные, и приезжие.
На площади Дуомо, напротив Мессинского собора, извергает воду фонтан Ориона, созданный учеником великого Микеланджело.

Церковь Санта Мария Аннунциата дей Каталани — один из интересных архитектурных памятников города.

Церковь была возведена в XII веке на месте более древнего храма.
Архитектура весьма странна - арабский купол, норманнские формы, византийские слепые арки с колоннами, восточные узоры. Удивительное смешение стилей, обусловленное сицилийской историей.

Церковь Санта Мария Алеманна достойна того, чтобы ее осмотреть, хотя бы потому, что это единственный готический храм на Сицилии.

Хотя по нему и не скажешь.
Он был построен в XII веке рыцарями Тевтонского ордена и на протяжении нескольких веков использовался в качестве лазарета и постоялого двора для возвращавшихся из походов в Святую землю. Есть свидетельства, что в XVI веке в местном лазарете после битвы при Лепанто находился раненый Сервантес. Сегодня церковь восстановлена после землетрясений и стихийных бедствий и служит для проведения концертов и выставок.

Осталось только взобраться по ступеням взабраться на холм Оливето к церкви Мадонна-ди-Помпеи и обнаружить там частную вечеринку.

Ну мы изобразили из себя завзятых репортеров (или прожженых туристов) нацепили морду кирпичом и пошли фоткать виды церкви. Правда старались гостей особо не фоткать чтобы другим кирпичом не получить по этой самой, наглой-рыжей.

Вид оттуда, конечно, красивый.

Можно сказать, что до Рима

Спускались через какие-то задворки, при нашем приближении закрывались окна и жалюзи. И только гном был нам рад.

Выйдя на главную улицу, отправились к машине. По дороге заглянули в ювелирный. Нас на входе только что не обшмонали - звонок, двойные двери, металлоискатели... боятся люди.
Решили, что раз обедали, то ужинать будем вином и хамоном. Когда с сумками из супермаркета проходил мимо ресепшена, у меня горели уши, еду проносить нельзя.

День двенадцатый. Опять Катания
Утром был какой-то странный дым с Этны. Мы весь день ждали сигнала к эвакуации, но, видимо, все было не так плохо.

После завтрака учились нырять в бассейне - было забавно. Спросили у спасателя есть ли медузы. Он сказал, что есть, но немного. Будте осторожны, а в случае чего, у него есть крем (показал на какой-то початый тюбик). Вобщем энтузиазма не вызвал.
После "аве мария", что как обычно играет в полдень, мы бодрым шагом двинулись к парковке.
Решили еще раз съездить в Катанию.
И действительно, туристов было намного меньше, городка на центральной площади тоже не было. Зато нас пустили с другой стороны собора, где оказалась курия и архив.

Солнечные часы на стене отстают на час - надо бы подвести.

В кафе мы поели полюбившихся нам маленьких коннолли и земляничных корзиночек.

Затем по виа Этнеа добрались до парка Беллини.

Сначала обошли правую часть. Мимо то и дело проносился бегун. Произвел удручающее впечатление заброшенного парка обанкротившейся подмосковной области.

Центральная часть парка, хоть и немного реабилитировала, в плане красивости, но тоже неухожена. В целом, парк в Таормине на порядок лучше.

Притаившиеся в кустах скульптуры выпрыгнуть хотят, но не могут. Только безмолвно наблюдают за шагами.

На обратной дороге любовались красивыми горами, освещенными закатным солнцем. Горы выглядели очень необычно и загадочно. Резко изрезанные и изломанные горы были освещены мягким солнцем, дающим ощущение четкости картинки, сфокусорованности. Простые резкие линии гор как будто прочерчены карандашом без размытости и прочих эффектов, так необходимых в картинах для придания реалистичности.
В магазине долго решали один чемодан нам еще покупать или два. Сошлись на одном побольше. Как потом показал аэропорт, правильно сделали.
Заехали поужинать в Наксос, в понравившийся нам ресторан. Мидии попались так себе, креветки подгорели, официанты ходили убитые каким-то горем. Что случилось непонятно. Можно кратко описать - мы зажрались.

День тринадцатый. Таормина.
Утром после завтрака мы нарядились, взяли фотоаппарат и понеслись в намеченые места в парке отеля. Почти все фотки получились с протянутой рукой, кроме последних, где вспомнили про возможность 2-х секундной задержки. Всем встречным повысили настроение.
Потом передохнули, искупались и покатались на лодке вдоль берега. Капитан заводил лодку в гроты так, что она там вся помещалась и целиком этот грот занимала.

Лодка подпрыгивала на волнах и брызги замочили всю одежду.

Посмотрели на кораллы.

Лодку можно вызвать из любого отеля на побережье или в пункте проката лодок в Наксосе. Цена везде одинаковая.

После прогулки отправились в парк в Таормину. Вилла комунале. Это муниципальный сад, открытый для публики в 1923 году, овеян множеством легенд и историй.

Местная легенда говорит, что сад был основан некой богатой англичанкой Флоренцией Тревельян (Florence Trevelyan) , державшей пятерых собак и обожающей прогулки. По ее указанию в парке были построены каменные лестницы, причудливые беседки-ульи, заложены террасы, украшенные мозаикой, расставлены классические статуи и завезены экзотические растения и деревья. Она приехала в Таормину умирать от туберкулеза, но здесь влюбилась в местного мэра, вышла за него замуж. Несмотря на ожидания дорогих родственников и мужа (шуТКа), она поправилась. После смерти Флоренци сад перешел по завещанию к графу Ди Чезаро (Duca Di Cesaro),который затем передал парк в муниципалитет - сад и сейчас носит имя последнего хозяина.

Очень трогательна аллея из оливковых деревьев, на стволе каждой из которых находится металлическая табличка с именем таорминца, погибшего в одной из мировых войн. Для крохотного городка погибших как-то очень много.

После сада мы отправились бродить.

Затем нашли еще раз ту самую романтическую лестницу и "зеленое окно".

Некоторые дома очень мило отделаны керамикой. ми-ми-ми.

Самое удачное использование горшков для цветов в форме головы.

Мужчины в ожидании у магазина косметики. Милая общительная собака.

Иногда мимо проходил стройный отряд в красных кепках.

Хозяева некоторых собак вызывали сомнение в возможности удержать своих питомцев.

Для ужина был выбран все тот же ресторан (от добра добра не ищут)

А потом наткнулись на банду черной кошки.

В баре у средних ворот, на перепутье музыки, где смешивается гитара с одного конца с джазом из другого, приятно попить кофе, полюбоваться туристами, выдергивающими какие-то саженцы.

День четырнадцатый. Этна-норд.
День, наконец-то, выдался солнечный и мы отправились на Этну.
С автострады Катания – Мессина (A18) свернули на Лингуаглоссу и затем по указателям коричневого цвета «Etna-nord».
После Лингуаглоссы начинается серпантинная дорога – невероятно живописная, где потоки застывшей лавы приходят на смену сосновому лесу.
По дороге надо быть очень осторожным - шляются всякие животные рогатого вида. Как они туда запрыгивают и чем они там пасутся остается загадкой.
Серпантин приводит к плоскогорью на высоте около 2000 метров. Там находится бывшая лыжная база, разрушенная в 2002 году. Можно видеть как шли потоки лавы.

В местном пункте проката взяли ветровки, дождались джипов, которые отправляются в 10:30, и поехали наверх.
Сначала доехали до одного кратера, впечатлились видами, чуть не оставили рюкзак в машине. Я-то думал выйдем и пофоткаем, но чтобы жизнь медом не казалась, мы все бодрым шагом устремились куда подальше от джипа. Посмотрели откуда 10 лет назад извергались наши сувениры.

Затем вернулись и поехали еще наверх. Почти до самого верха.

Под слоем пепла хороший такой ледник.

Ветер прям сдувает тех, кто полегче.

рядом с точкой нашей высадки прижалась к горе метеостанция. Именно отсюда в случае чего полетят сигналы предупреждения.

безжизненная поверхность выглядит абсолютно космически - ходишь прям как человек на луне.

Нам повезло и в группе попались англичане с персональным гидом, который рассказывала намного больше нашего штатного.
Слушать было безумно интересно, но запомнилось очень мало.
Кратеры, порой, были фантастических расцветок.

А еще можно подниматься на гору не на джипах, а на мулах.

В целом, на северной стороне понравилось больше - и туристов меньше и виды живописнее и коровы на дороге добавили остроты.
Обратно ехали без крыши, наслаждаясь неспешной ездой, видами и запахами.

На обратной дороге хотели перекусить, но все места в кафе были заняты и мы зашли в соседний магазин. Мы абсолютно не понимали, что нам говорят по итальянски, продавщица не знала других языков. Общались на пальцах.

На берегу куча рыбацких лодок.

Вечером мы наслаждались закатной Этной.

Последний вечер на Сицилии. На прощание решили зайти в другой ресторан.
Выбирали по лежащим во льду вкусностям.
Осуществили давно задуманную месть ежам.

Поели устриц, ракообразных, рыбу-меч. Все было очень вкусно. Стало интересно откуда на месте унесенного лангуста через несколько минут появляется точно такой же и что в итоге приносят в тарелке. Хотя готовят из продуктов прямо на виду.

День пятнадцатый. Обратно.

Утром мы, конечно, искупались напоследок.
По выходу из номера, при попытке зайти в лифт, отключили свет. Мы посмеялись, дождались включения и благополучно доехали.
Потом пока отнесли чемоданы в машину опять взмокли как мыши. Отдохнули в баре отеля (тут опять выключали свет) и отправились в Катанию.
По радио передавали о каких-то забастовках и волнениях, но поскольку новости на итальянском, то мы поняли только, что все тревожно в мире.
Машину надо сдавать с полным баком - остановились на заправке. Но и тут нам выключили свет и не принимали карточки. Хорошо, были наличные.
После заправки мы заехали перед отлетом в магазин - еды немного всякой привезти. Но и тут были перебои со светом.
Мы ждали что же будет в аэропорту.
А в аэропорту мы быстренько сдали машину, на багаже нам сказали, что по нашим билетам можно сдать только два чемодана, но лишний можно взять в салон - мы быстренько перепаковали вещи.
Приехали мы сильно заранее, но все это время убили на получение такс-фри (по времени совпали с русским чартером и была очередь).
Рейс еще и задержался и на стыковке оставалось 20 минут. Пришлось поторапливаться - даже воды не успели купить.
А тут нас уже встречал Дима на моей машине, от которой я опять получил удовольствие.

Немного про свадьбы
Лаконичные украшения машин