Родос, обласканный Солнцем. Город Колосса, пристанище Афины


Однажды Олимпийские боги делили про между собой острова в Додеканесском архипелаге. Как водится, с драками, киданием камнями и прочим. Все в результате получили свой кусок, но тут оказалось, что Гелиос (бог солнца) опоздал, совершая свой каждодневный долгий путь. Казалось, что все сначала начнется.. но Зевс был хитер и сказал, как отрезал - Гелиосу достанется та земля, что появится из воды. Т.е. жди, товарищ, у моря погоды и не мельтеши тут. Тут надо вспомнить, что его жена Рода (нимфа Родос) была не знаю насколько любимой, но все-таки дочерью Посейдона. Ну папаша для зятя-то и постарался - море расступилось и Гелиос получил самый большой остров.

Другой вариант мифа: остров первоначально населяли тельхины, сыновья Талассы (Моря). Тельхины были необычайно искусны в ремёслах, связанных с огнём и металлами, а также в волшебстве. Посейдон влюбился в сестру тельхинов Галлию, и та родила ему шесть сыновей и дочь Родос, которая и дала своё имя острову. Однажды Афродита обратилась к тельхинам с просьбой, чтобы те разрешили ей прибыть на остров, но получила отказ. Разгневанная Афродита предала их проклятию, пожелав, чтобы те вступили в кровосмесительную связь с собственной матерью, и чтобы всю землю их затопила вода. Заранее предупреждённые Зевсом тельхины вовремя покинули остров, оставив на нём свою сестру. На длительное время равнинные области Родоса оказались залиты водой. Когда же Гелиос полюбил нимфу Родос, он согрел её своими лучами, и покрывавшая остров вода таким образом испарилась.


На полях опаленных Родоса
Камни стен и в цвету тополя
Видит зоркое сердце матроса
В тихий вечер с кормы корабля.

Там был рыцарский орден: соборы,
Цитадель, бастионы, мосты,
И на людях простые уборы,
Но на них золотые кресты.

Не стремиться ни к славе, ни к счастью,
Все равны перед взором Отца,
И не дать покорить самовластью
Посвященные Небу сердца!

Но в долинах старинных поместий,
Посреди кипарисов и роз,
Говорить о Небесной Невесте,
Охраняющей нежный Родос!
...
Николай Гумилев


Родос на слуху благодаря одному из старых чудес света - Колоссу Родосскому, посвященному Гелиосу, богу Солнца.
Со времен Александра Македонского Родос пользовался автономией. В 305 году до н.э. Деметрий I Полиоркет (будущий Македонский царь) решил завоевать Родос.
Нахрапом взять не удалось и Деметрий осадил Родос. Спустя пол года, понеся большие потери с обеих сторон, враждующие все-таки решили договориться. Родос сохранил независимость, но обещал быть военным союзником Деметрия и выдать сто граждан в качестве заложников.
в дальнейшем он так и оставался независимым до прихода римлян.
После ухода Деметрий оставил одну из своих осадных башен. Родосцы решили переплюнуть его и построили статую выше башни - аж в 35 метров.

Мы, конечно, тоже хотели бы посмотреть на такое чудо, но, вот незадача, через 60 лет после постройки, колосс упал из-за землятресения.

Наряду с Афинами и Александрией Родос стал одним из центров греческой культуры. Родосская школа скульпторов пользовалась особой славой и в последующую эпоху («Фарнезский бык», «Лаокоон»).
На Родосе творили известные поэты, философы и ученые, в том числе Аполлоний Родосский, Панэтий и Посидоний. Процветала школа риторики. Все это сделало Родос крупным центром образования, особенно популярным среди знатных представителей римской молодежи. На Родосе обучались Тиберий Гракх, Помпей, Цицерон, Цезарь, Лукреций и Тиберий.

Жили в деревеньке Хараки в Апарт-отеле Алиа. Т.е. в большом двухэтажном номере с кухней. Завтрак был у бассейна рядом с баром, в котором вечером собирались в основном англичане. От нашего домика метров 100 и шум разговоров не долетал.
Все бы ничего, но донимали комары. Мы в итоге купили антикомариные приборы и тем спасались.





Машину брали в соседней прокатной конторе. Карты острова у них не оказалось, я даже расстроился немного, но потом оказалось, что карту предыдущие туристы оставили в бардачке. мы, когда оставляли машину, поступили так же. Ну и телефон помог, конечно.




Родос на Родосе.
Первым делом мы отправились в старый город. Сам город основан в 408 году до н.э., но внешний облик, который мы можем наблюдать сейчас, город принял в XIII-XIV веках при рыцарях-иоаннитах.
самые длинные в Европе стены крепости (4 км) выглядят неприступными и оставляют лишь проходы через 11 крепостных ворот.




На газонах вдоль стены можно увидеть пушечные ядра, которые долетали до толстых стен крепости, делали выбоины, но бессильно падали рядом.



Кое-где поставили ворота и играют в футбол, видимо этими же ядрами.




Морские ворота ведут, как нетрудно догадаться, в гавань




Мы блуждали по старым мостовым, запутываясь в восточном лабиринте улочек




















Знаменитая улица Рыцарей (Ипотон) длинной 600 метров находилась в верхнем городе. Тут жили и работали госпитальеры.





Площадь Гиппократа. Стоящий в центре фонтан, давший еще одно название площади (Морского конька), сохранился с XIV века. Вокруг тусят художники и теснятся сувенирные лавки, перемежающиеся кафешками.





В еврейском квартале, через который мы и заходили, находится готическая церковь Девы Бургской. Это самая старая постройка внутри городских стен (не считая самих стен). Построена церковь в начале XIV века.




Госпиталь, построенный в 1489 г., был самым большим из госпиталей ордена. На нижних этажах располагались склады и конюшни, верхние предназначались для ухода за больными.
Сейчас в здании госпиталя находится археологический музей. В частности, там хранится статуя Афродиты (I век до н.э.), называемой также Венерой Родосской, вдохновившая Даррела на написание "Размышления о Венере Морской".







Ну а изюминкой является дворец Великих Магистров. Одного взгляда достаточно, чтобы понять кто строил.
Внутри полы выложены мозаикой с острова Кос. Сейчас там музей. Много интересных экспонатов времен античности и средневековья - вазы, скульптуры, иконы, доспехи и оружие.

У рыцарей-ионитов было три реликвии: "часть древа Животворящего Креста Господня, Филермская икона Божьей Матери, написанная, по преданию, Евангелистом Лукой, и десная рука Иоанна Крестителя".
«Честная рука после заточения творила чудеса. В Крещенский сочельник архиерей поднимал ее и она то разжималась, то сжималась в кулак, предсказывая урожай или голод. Но потом Антиохию захватили агаряне, и бесценная реликвия попала к ним в плен. В царствование Константина Багрянородного верующие смогли унести руку Крестителя в христианские земли. Так она была доставлена в Царьград. Но и Царьград был захвачен турками в 1453 г. Опять плен… Но турецкому султану была нужна лояльность родосских рыцарей, поэтому Баязид II послал магистру ордена Ионитов в знак своего благоволения честную десницу. А потом султан передумал, решил покончить с рыцарями, а не договариваться, и напал на Родос. Иониты бежали на Мальту. Они вывезли с собой, помимо руки, часть Животворящего Креста Господня и Филермскую икону Божьей Матери.
Эти три святыни хранились на Мальте около двух столетий, до 1798 г., когда Мальту захватил Наполеон. Орден, спасаясь от уничтожения, избрал своим покровителем русского императора Павла I. Великие святыни прибыли в Россию. Император Александр II перенес их из Зимнего дворца в Гатчину.
После революции императрица Мария Феодоровна, мать императора Николая II, датчанка по происхождению, увезла святыни в Копенгаген. Ее дочери, великие княгини Ксения и Ольга, после смерти матери передали их митрополиту Киевскому и Галицкому Антонию (Храповицкому), находившемуся в то время в Югославии. А он, в свою очередь, вручил их сербскому королю Александру, в благодарность за то, что Сербия дала приют многим русским эмигрантам».
Так реликвии покинули Родос. В настоящее время они находятся в Черногории в Цетинском монастыре. Рука Крестителя не имеет двух пальцев: мизинца и безымянного. Один из них находится в музее Стамбула, другой – в Италии, в Сиене.
На Родосе сейчас копия иконы.




В 1480 году Родос безуспешно осаждали войска султана Мехмеда II. 28 июля 1522 года Сулейман I Великолепный приступил к осаде с армией в 100 000 человек. Рыцари и жители острова оказали стойкое сопротивление. При этом осаждённые чинили разрушаемые стены. Возможно, что город всё же выстоял бы, но некий недовольный рыцарь д’Амарал указал туркам наиболее уязвимую часть крепости. Сам предатель и два его соучастника были преданы смерти, однако туркам всё же удалось захватить город после шестимесячной осады.
После заключения соглашения с Сулейманом рыцари покинули Родос, взяв с собой всё своё имущество, тогда как родосцы остались, чтобы терпеть ужасные бедствия. За вступлением турок в город последовала страшная резня жителей, которую, как гласит традиция, остановил только сам султан, увидав текущую рекой кровь греков. Турецкая неволя продолжалась 390 лет.
Восстававших греков поработители подвергали пыткам, лишали имущества и вообще изгнали за пределы городских стен, внутри которых проживали только турки и евреи.
Несмотря на преследования, родосцы принимали участие в освободительной борьбе, многие из них стали членами «Филики Этерии». Однако, в отличие от других Додеканесских островов, Родос так и не смог поднять восстание из-за постоянного присутствия здесь турецких войск.

Мечеть Сулеймана Великолепного построена во времена турецкого господства в 1522 году. Первая построенная в городе и на острове, да и самая большая к тому же.
Рядом символично на фоне обломков торчит рыцарь показывая превосходство христианской веры (или армии).




В 1912 году во время войны с турками итальянская армия высадилась на Родосе и оккупировала остров. Итальянцы оставались до 1943 года, когда их сменили немцы. После поражения Германии борьба родосцев за независимость увенчалась успехом, и 7 марта 1948 года Додеканесские острова воссоединились с Грецией.


Нашулявшись по жарким городским улицам, отправились на пляж. А точнее, на мыс Прасонини, который называют поцелуем двух морей, потому что здесь встречаются Средиземное и Эгейское моря. Это самая южная часть острова. Полуостров Прасонини соединен с островом песчаной косой. Зимой вода поднимается и затапливает косу, превращая полуостров в остров.



На самом юге есть красивый маяк, но добираться пешком туда довольно-таки далеко, а ехать рисковано. Мы и не стали и остались на пляже. Место пользуется популярностью у тех, кто любит не лежать на песке, а шнырять по волнам. Слева Средиземное море, оно потише, справа - Эгейское, более волнительное. Тем же, кто как мы приехал без экипы, нужно зорко следить чтобы тебя не переехал кто-нибудь очень резвый. Из-за встречи двух морей, ветер тут всегда.







покупавшись в друх морях, завершали наш насыщенный день в морском ресторанчике Spitaki в родной деревне.






Незаметные днем, притулившиеся на холме остатки крепости эффектно подсвечиваются в ночи










Утром погнали на Цамбику.
Это такая священная гора, увенчанная церковью.



Однажды, местные жители заметили на горе яркие вспышки света (по гречески - цамбо) и отправились посмотреть поближе. Поднявшись наверх, обнаружили икону Божей Матери, исчезнувшую, как оказалось, из кипрского монастыря. Икону вернули на Кипр, но спустя некоторое время опять обнаружили на горе.
Икону несколько раз попытались вернуть на Кипр, но та все время возвращалась. В результате для иконы поставили маленькую часовню.
Во времена турецкого владычества жена местного владыки не имела детей, и тайком от мужа бегала на гору. Потом случилось чудо и она забеременела, родился сын. Здоровенький мальчик, только правую ручку держал все время сжатой в кулачок. Все огорчались, думали – калека. Женщина несколько раз пыталась покинуть крепость, но ее всякий раз останавливали, ну и мужу доносили, вестимо. В результате ему это надоело, он приказал в следующий раз пропустить ее, но его предупредить. Так он и проследовал за женой на гору. Когда тот поднялся наверх, то увидел обряд крещения. Уже собирался было там их порубить окоянных, но тут младенец разжал кулачок и там оказался православный крест. Через некоторое время турок и сам принял христианство и построил на горе церквушку, что потом превратилась в монастырь, а затем уже монастырь вырос и внизу.










К вершине ведет паломническая лестница в 307 ступеней.



Этот путь некоторые преодолевают на коленях. Бездетные пары, пытающиеся завести ребёнка, посетив это место, просят Деву Марию подарить им детей. В благодарность надо назвать девочку Цамбика, а мальчика Цамбикос.






Вообще, это сложно представить - на коленях по такой гальке. Чтобы возродить в восходящем путнике уверенность в скором конце, ступени пронумерованы.




Путь довольно-таки длинный и крутой. В середине есть небольшая зона для отдыха и подкрепления сил. Чтобы было чем подкрепляться предприимчивые местные жители продлагают мед с окресных полей.




Ну, а с вершины холма открывается потрясающий вид на бухту и песчаный пляж Цамбика.



В часовне можно поставить свечу в виде младенца.





А теперь к истоку.

Если всернуть с трассы (95) около деревушки Колимпия на маленькую дорожку в сторону Archipoli, то через 3 км будет поворот на Epta Piges. Дорожка так себе, но проехать можно и асфальтовая, что важно для страховки. В результате прибываем на парковку с разгуливающими по ней павлинами.




Вот там и находится заповедный парк 7 источников с реликтовыми соснами и платанами, родниками и ручьями, стекающими в озеро.
После входа есть варианты - налево пойти или коня потерять. Слева легендарные источники. Если перейти мостик, то можно уйти довольно далеко.
Справа - путь к туннелю. Если пройти весь туннель длинной около 200 метров, то простятся семь грехов.
По другому варианту легенды, пройдя туннель, можно омолодиться на десять лет.










В туннель мы, конечно, полезли. Идти надо босиком по щиколодку в холодной воде в темноте. Включение фонариков или телефонов нарушает процесс таинства и читерам фиг с маслом, а не отпущение грехов. Туннель узкий, вернуться назад невозможно - не разойтись.



В середине - запасной выход.



В конце туннеля железная решетка. Хорошо, что хотя бы открытая.

Если кому не хватило впечатлений, то в сувенирной лавке есть питон, которого хозяин очень любит. Родос, ктати, когда-то назывался островом змей. Даже специально к Дельфийскому оракулу бегали на поклон чтобы подсказал как от змей избавиться. Теперь же их только в террариуме и увидишь.








После парка отправились дальше в сторону Арчиполи. Доехали до Церкви Agios Nektarios.
Святым Нектария признали недавно, да и жил-то он в XIX-XX веках. Нектарий получил сан епископа, но затем, из-за доносов недоброжелателей был "отправлен на покой". Затем его, фактически, сослали на остров Эвбей. Позднее он вернулся в Афины, преподавал, восстанавливал монастырь в Эгине,... Умер 8 ноября в больнице в Афинах после продолжительной болезни. Как только умер, сиделка сняла с него свитер и положила на соседнюю кровать на больного параличом. Вообще, конечно, странно звучит, но что делать - такая медицина. На следующий день свитер стал благоухать, а больной поправился. Запах долгое время не проходил и в комнате устроили часовню. Потом, когда через три года вскрыли гроб (непонятно зачем), тело оказалось нетленным.



Еще была интересная история, связанная со святым Нектариосом. В одной деревеньке на острове Эгина не оказалось священника. А дело близилось к Пасхе и всем хотелось праздника. Жители написали письмо Архиерею, но так оказалось, что забыли им прислать кого-нибудь. А потом Архиерей получил от жителей благодарственное письмо, что, дескать, какого хорошего священника Вы нам прислали. Убедившись, что со стороны церкви никто не отправлялся, Архиерей собрался и приехал с помпой в деревню, взял церковный журнал и прочитал "Нектарий, Митрополит Пентапольский". Ну а дальше все молились, пели гимны.

Там рядом дерево с человеческим лицом.






Это странное живое дерево полое внутри, но с зеленой кроной и чувствует себя прекрасно уже много сотет (или тысяч) лет. Вроде как самое старое дерево на Родосе. Говорят, внутри может может поместиться 10 человек, но это только если очень мелких каких или на головах друг у друга.






Еще около церкви источник святого Нектария Эгинского с живой водой. Говорят, помогает при всяких тяжелых болезнях.
А за каменными столиками для отдыха на каменных скамейках можно посидеть.





Покатавшись, отправились на пляж, однако по дороге заметили вот такое выглядывающее чудо




Остановились и пошли блуждать по узким улочкам, пытаясь добраться до ажурной, словно невесомой, колокольни.




Храм и колокольня построены в 1845 году. Архангел Михаил является покровителем города и церковь ему посвящена, собственно, и городок так называется - Архангелос.
Внутри тоже красиво.





Добрались до пляжа Цамбика. Детский пляж, море по колено - нам понравилось.




Снизу монастырь почти не виден.





Ужинали в номере всякими продуктами из соседнего магазина и местным вином.




На следующий день утром ездили на пляж Агиа Агати, что в переводе означает светлая чистота. И, действительно, хороший чистый пляж с туалетами, душевыми, зонтиками и лежаками.
Мы покупались в спокойном теплом море, а потом отправились в Линдос.
Это такой типично древний греческий белоснежный город с узкими петляющими мозаичными арабскими улочками, открытым верандами на крышах с кафе и ресторанами.





Линдос, пожалуй, самый древний сохранившийся город острова. На Родосе было три древних города - Линдос, Камейрос и Иаллиасос. Сохранился только Линдос, От остальных остались лишь руины.
Считается, что Линдос основали дорийцы в X веке до н.э. хотя есть мнение, что были и более ранние поселения.

Миф, связанный с поселением на Родосе минойцев, повествует об Алфемене, внуке царя Миноса. Желая избежать исполнения прорицания, гласившего, что ему суждено убить своего отца Катрея, Алфемен покинул Крит и поселился на Родосе, где основал поселение под названием Критиния в память о родине. На вершине Атабирия Алфемен воздвиг храм в честь Зевса. Много лет спустя, в поисках своего единственного сына, чтобы передать власть, на остров прибыл Катрей. Охрана острова вступила в бой с чужаками, пиратами, как они считали, пиратами. Издали Алфемен не узнал отца и, решив, что это — морской разбойник, убил его. Так пророчество и исполнилось. Узнав ужасную правду, Алфемен взмолился, чтобы земля разверзлась и поглотила его, и мольба эта была исполнена. Алфемен, трагический образ которого чем-то напоминает Эдипа, почитался родосцами как герой.
От храма в наше время остались одни развалины. Мы, предупрежденные об этом, на гору не поехали, хотя, может и зря - ведь Алфемен строил храм в месте, с которого виден весь путь до родного Крита. А еще там раньше стояли бронзовые быки (как аватары Зевса), которые при приближении опасности, начинали реветь. Вероятно, имеется ввиду штормовое предупреждение от ветра.

Акрополь Линдоса считается вторым по величине и значимости в Греции, после Афинского.




Согласно мифу, пещера под акрополем Линдоса был священна - там существовал необычайно древний, еще догреческий культ некоего женского божества. Божество позднее превратилось в Афину Линдию, сохранившую древнейшие хтонические черты, например, почитание змей.
Минос и Кадм, по легенде, приносили посвятительные дары в уже существующий храм. В легендах основание храма связано с Данаем, который, бежав из Египта, вместе со своими детьми прибыл на Родос и в благодарность за прием и за благополучное плавание основал святилище Афины. Затем, потеряв на Родосе трех дочерей, он отплыл в Арголиду (напомним, что имена трех умерших на Родосе дочерей Даная — Линда, Камира, Ялиса). Это случилось приблизительно в XIV веке до н.э.
Однако до сих пор археологам не удалось найти никаких материальных подтверждений существованию здесь такого древнейшего культового места. Если основываться на данных археологии, историю святилища можно начинать лишь с периода "темных веков" - то есть даже не с микенской эпохи. Можно лишь говорить о влиянии минойско-микенского периода на греческую идеологию.
Хорошо описано у Колобовой М.А. - Из истории раннегреческого общества (о. Родос IX-VII вв. до н.э.). Л., Издательство ЛГУ, 1951.
Храм Афины упоминается у Гомера как место обитания Афины.




А Линдос упоминается в Иллиаде как один из участников Троянской войны. Кстати, Елена Прекрасная после войны бежала именно на Родос, где ее поймали и повесили на дереве. Из-за этого Елена имеет эпитет Дендритида (древесная). Возможно, на том древнем платане около св. Нектария и вешали.
У Геродота же говорится о подарках египетского фараона храму в VI в. до н.э.
Святилище начало быстро развиваться благодаря Клеобулу, одному из "семи мудрецов" и по совместительству тирану Линдоса. Именно Клеобул построил первый каменный храм на месте более древнего святилища.



Кстати, вдали на холме (мыс у выхода из бухты) виднеется гробница Клеобула. Гробница была разорена во времена рыцарей и там сделали часовню, которая сейчас пустует.



Во времена римского владычества на Линдосе появилось христианство.

В 43 году апостол Павел сошёл на берег в этом городе для ведения миссионерской деятельности. В его честь здесь назван залив и возведена часовня. Залив вот в той стороне, где море.




С другой стороны от замка более вместительный залив Линдос.








Как и многие другие, святилище в Линдосе было разграблено и сожжено христианскими фанатиками в IV веке. Все более-менее ценное было вывезено, о чем свидетельствут тут и там встречающиеся по городу таблички археологов. Остались только голые камни.





Подъем к Акрополю из города довольно таки крутой. Высота скалы 116 метров. Многие пользуются услугами ослиного такси.




Да и сам вход найти может оказаться сложно, если заплутать в белоснежных улочках. Видно-то замок из любой точки города, но вот чтобы добраться до входа, нужно нырнуть в определенную узкую улочку, там пройти, сям пройти,.. вобщем, нам помог навигатор.

У входа в Акрополь размещен уникальный петроглиф - барельеф древнегреческого военного корабля работы скульптора Пифократа, который свидетельствует о морском значении Родоса в античный период: Линдос с древних времен являлся местом пересечения морских путей; именно здесь был составлен и ратифицирован первый в мире кодекс морского права - знаменитый «Родосский закон о мореплавании» (Родосский кодекс мореплавателей).
Пифократ, кстати, изваял известную Нику Самофракийскую.





После падения Римской империи, Линдос отошел Византийской империи. Так золотой век Линдоса закончился. Город был превращен в крепость, которую использовали сначала византийцы, затем рыцари – иониты возвели мощные стены и, наконец, турки много перестроившие в самом городе. Все они наследили в архитектуре Акрополя.
В XX веке начали восстановление древних храмов.

как предрекал Гумилев:
Мы идем сквозь туманные годы,
Смутно чувствуя веянье роз,
У веков, у пространств, у природы,
Отвоевывать древний Родос.






Забавно, что в наше время стены христианского замка охраняют языческое святилище.








В Линдосе во время Византийской империи был построен старинный христианский Храм Святого Иоанна.
В монастыре Архангела Михаила находится храм, где сохранились старинные фрески и можно увидеть службу византийских монахов. В Линдосе сохранилось несколько православных храмов, например, церковь Богородицы, построенная в XIII веке на месте, где раньше была другая, еще более древняя церковь.





Колоритные белые домики, построенные в XVI-XIX веках, являются памятниками архитектуры и называются "Дома Капитанов" с высокими стенами и арочными входами (пилонами), украшенными гербами и тяжелыми деревянными дверьми. Внутри множество расписных потолков и двориков с мозаичными полами.
Количество узлов на нарисованных вокруг дверных проемов канатах говорит о количестве судов у хозяина дома.





Мозаикой выложены и некоторые улицы.





Поддавшись на уговоры зазывалы, мы выбрали место для вечернего ужина




С веранды открываются, действительно, захватывающие дух виды.











В ночи город красиво подсвечивается





И на этом завершилось наше путешествие к земле Солнца. Оставили ключи в машине под ковриком. Ночью ждали трансфера в баре вместе с припозднившимися англичанами.




Приключенцы